避暑纪事（14）——万州观瀑记

自驾去重庆看万州大瀑布是一桩很简单的事，万州离凉雾镇只有百余公里，和老伴嘻嘻哈哈说几句闲散话、踩几脚油门就到了。

见过了太多的瀑布，此番来万州看它的瀑布并无多少兴趣。一般的瀑布不就是一场水与陡崖邂后的激情澎湃吗？不同的只是它们的阵势有异，或者有人人为赋予它大同小异的文化桥段，而真正最大的差别的不是瀑布本身，而是瀑布周围与之相伴的同生共盛的环境。正是基于这一念想，才有了这次对万州瀑布的朝拜。

九月十一日上午十时，在沪渝高速五桥收费站下高速，擦万州城边走进通往景区的是G348国道。国道不险峻，盘山而进，人少车稀。这是一个不好的兆头！不是4A景区吗？咋会如此冷清呢？我历尽坎坷地两度造访，万州大瀑布未必就是个欺世盗名的存在？

临进景区，好宁静，好安闲，这令我的好感和猜度几度叠加。青山翠野、茂林修竹，景区大门外业已关闭的商铺似乎锁死了旺季的喧嚣，它们被收拾得干干净净，没有一丝一毫的零乱，只是商铺门前条石间的小草不管不顾地从石缝中钻了出来，它们嫩嫩地绿着，好像有些顽皮，又有似小心翼翼地探头探脑，试图寻觅着山野的新奇。看见这弱小而不示弱的细茎嫩叶，便会顿生怜爱和欢喜。

景区大门是木头搭建的，门脸之上是横式的“万州大瀑布”草书，书者兴许是想来一个文景合一，写出瀑布的气势来，遗憾的是走笔有些零乱，狂而不见章法，没有章法何来真正的气势呢？

去瀑布景区是石阶路。路是宽大的砂岩错落铺成，护栏很豪横，青石制作，上面长满了苔藓。苔藓绿绒绒的，鲜嫩得一尘不染，实在不忍去触摸它。

石阶一边是石崖，一边是茂密的竹林，路边的竹子碗口粗，彼此相携相扶地拔节而生。它们的肤色是苍老的绿，竹竿很磊落，低处不见节处有横生的枝叶，只是到顶处，它们才勾着脖颈彼此厮磨，老妪一般地私语着。远处的竹儿们才是真正的修竹，纤细，轻巧地绿着，风来，它们疯疯癫癫地你推我搡，好似小姑娘无拘无束地戏闹。

我跟老伴说，中国盛产所谓的隐士，如此风调、雨顺、竹翠、土肥之地，居然没有名人雅士归隐于此，真是这地这水、那世那人的遗憾。

老伴耳食有错，她是错把“隐士”当“隐私”。她说，这山这水能有什么隐私。一个误听着实让我顿生巧思。这隐秘之处，说不准真有密不可宣、隐而不发的精妙私藏。

约莫一个时辰，不再是曲径通幽了，两道上下的轨道滑车掐断了通往瀑布的石板路。我好生失望，正如熬到半夜，快成就一首诗了，突然青灯油尽，平仄倏忽间四散而去了。

轨道滑车叫丛林飞车，靠背是黄色的，扎眼，在这漫山碧绿中，它仿佛就是个横杀而来的令人讨厌的异类，毁了这原始的谐顺。轨道是钢轨，鱼刺一般插在这柔美山林的喉咙之中。更令人作呕的是，轨道车行进中有节奏的哐哐当当的声音，如贪吃之人酒足饭饱之后的一连串的馊嗝，闻之恶心又吐之不得。

还好，万州瀑布景区的美景并没有被这人为的架构赶尽杀绝。下了轨道车，湿漉漉的气流、清新薄凉的味道便扑面而来。

万州大瀑布来了，它就站在四五百米开外。它尽管宽五十余米，高过一百五十米，却不事张扬，不虚张声势，我也只能隐隐约约地听见它水落瀑底的声音。这声音很潮湿，不是雄狮般的怒吼，也不是万马奔腾的嘶鸣，它时而清朗，时而浑厚，时不时换个音部，在新的音区中溢出一阵阵浑厚的超重低音。

我很喜欢这种杂音中很有秩序和不曾有过冲突的混响。

乘坐竹筏到瀑布的近处，细密密地水雾轻飏弥漫，淡淡的白中隐约可见薄薄的、瘦瘦的青。我没洗过汗蒸，却在万州大瀑布的怀抱里享受了一场从未消受过的凉浴。

我问艄公，这瀑布什么时候才有的。他说解放前就有了。这是一个很滑稽的答案，两亿年前的三叠纪、1948年都是解放前。我顺手问豆包，它说上有青龙河，水流至此遇坎而跌，才有了丰水而盛，枯水而细的季节性瀑布，后来因一项水利工程的因势利导，才成就了这千年不枯的高山之瀑。我们乘坐的竹筏所在地就是瀑布喂肥的青龙潭。

万州大瀑布之大，大在它的“单幅”之阔。单幅是不是地理学上的专业术语，我不得其要，它既然为官宣的书面表达，想必是有依据的。但我不纠结于“单幅”的正统和意在何处，倒是很心仪它的仪态。它不以摧枯拉朽取悦于人，也不是别家的瀑布那样跌着跌着，遇着一个坎，撞个稀烂后再屁股一转，又扭扭捏捏地换个姿势迎合下一个生命的归宿之道。

万州大瀑布从五十米多高的顶端呈“一”字型铺展开来齐步而进，它不是细瘦的银线，是宽宽的、厚厚的白绸，有劲风来袭，便被扯得微微晃动，却始终绷着一股劲，直直砸向下方的青龙潭。

跌于青龙潭的河水不再挣扎，也不纠结于一路奔腾后余生应该有的天年之福，它默不作声地迅速溶入天龙潭，不计深浅、不觊觎清浊。它仿佛是以为，水，总是流动的，哪怕是没有方向的流溢，过去的流动是奔跑，顺崖而下也是奔跑，遁入青龙潭的瀑布之水，抖落红尘后的款款而行还是奔跑，大象无形，大希无音，未必不是另一种款式的奔跑。

真的，我是有些敬重万州大瀑布了。它的瀑布之水在青龙河一路奔袭，在身无退路、生不可回之际，它没选择迂回、退缩，或者深潜于水底而苟且偷安，而是如将士一般，与其偏安一隅，不如纵身一跃，以另一种生命形态完成既定的使命担当。

在瀑布边缘有一条亲水栈道直抵瀑布下缘。限于脚力，我不曾去过，若是去，想必是另一种景致和感受——栈道是湿的，汗津津的石条也许告诉不了多少瀑布的秘密，但我能读懂瀑布水幕后的宁静和沉着。我甚至想着自己身处水幕之后的岩洞，水滴溅在我头上的刹那而来的凉意。水雾也许会蒙住我的眼瞳，我依然能透过水幕看见远方约隐若现的翠竹青山，幻境一般地摇摇曳曳。

青龙潭有三只野生的黑天鹅，通体黑色，冷而不锐，很有几份墨韵。它的喙朱红色，喙上有指甲大的雪白之色。黑、红、白三色窝在一起，本该是相克相冲的，而黑天鹅兼三色于一身，却是万般的谐顺。

我一直不喜欢黑色的鸟类，见了这三只黑天鹅，我是禁不住喜爱它们了，我们近距离靠近也不见它的惊惧。艄公说，它们在这里有些年头了，不曾去过他地。它们立在一块水淹恰恰过顶的岩石上，你蹭我，我蹭你，时而交颈而欢，时而把头颈没入水中后猛然又抬起，白色的水珠在黑黢黢的羽毛上倏忽滑过。有人丢过去两块饼干，它们并不接食，只是怔怔地看着我们。艄公的竹杆在它们身边猛地一拍，两只天鹅展翅齐飞，在飞瀑雪白的水幕上划过两条优美的弧线。

潭边的树长得极茂盛，都是些耐湿的品种，枝叶上挂着青苔，绿得发亮。有几只麻雀在枝桠间跳来跳去，不怕人，反倒是歪着头看着潭里的水花，偶尔扑棱着翅膀掠过水面，叼起一点水珠，又飞回去。同行的老人说，这瀑布原是自然形成的，后来修了栈道，却没多添别的景致，倒是把这份野趣给留足了。

与瀑布遥遥相对的有一座叫陆安的古桥。说它古，古在它的名称。它原建于清同治年间，踞今已有一百多年，它的建筑工艺与赵州桥齐名，曾被录入茅以升的《中国桥梁技木史》，也被英国人李约瑟编入《中国科学技术史》，后因兴建三峡大坝才从万州古城移建于此。陆安桥拱型，跨度大，拱高半百，它掩在翠柏绿竹之中，不仅不觉得这异多之客的突兀，反倒是觉得它就是为寻访万州瀑布千里奔波而来的香客。它坐卧于山林之中，闲看青龙河流经于此后，一曲高歌后又口吐莲花地赞叹着这川渝之地茶盐马道曾经的辉煌。马帮不再了，陆安桥也还原不了历史，但我们能从瀑布的水声中、从青龙潭的深处，打捞起被流水打湿、泡涨的驮铃声。

在脱下救生衣的当口，看水雾聚聚散散，升升降降，虹影显了又隐，隐了又现，轰鸣的水声如雷贯耳，竟然也不觉得吵闹，反倒生出些宁静来。城市里的车声、人声都远了、被屏蔽了，眼里只有这白的水、绿的山、清的潭，连呼吸都变得慢了。

我要走了，再回头一望，瀑布依旧在倾泻，长诗一般地如泣如诉。水雾依旧在飘浮，有几抹阳光斜泼过来，给崖壁镀上一层暖黄，连那白绸似的瀑布，都染了点淡淡的金色。

风里的湿意还沾在衣襟上，那股清凉，却像是渗进了心里——原来山与水的相遇，竟能生出这样动人的模样，让奔波的人，能在此刻寻得片刻的安歇。

       2025/09/12利川凉雾

（选稿：灿烂阳光    审核：晓舟同志）