伪满皇宫游记

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自幼喜欢历史,在长春生活了二十多年,虽然从各个侧面了解伪满洲国的历史,以及伪皇宫的概况,但从未亲身游历。在一个夏天的周末,我到伪满皇宫一游,也算了却自己的一桩心愿。

现在的伪皇宫已经逐渐被周边的高楼所吞没,长春的城市建设日新月异,开发大铁北、振兴光复路商圈,让伪皇宫已经成为仅有的城内之城,有些类似于北京的四合院,这仅有的历史遗迹,已经成为长春的稀世珍宝。

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从车水马龙的光复路批发市场向东走到尽头,长春陕西路路口,便是伪皇宫的正门。与北京的故宫博物院和沈阳的清故宫相比,伪皇宫的大门简直可以用寒酸来形容,不过可能当初的设计者和使用者别有用意,有意保持低调,不愿过于张显。走入正门,映入眼帘的便是偌大的伪皇宫跑马场,也是西御花园的所在地,地势平坦,几排日式风格的建筑错落有致,是禁卫军和车库位置。穿过西御花园,就来到末代皇帝溥仪生活和办公的缉熙楼,这也是溥仪最主要的活动地区。屋内的家俱摆设按原样安放,溥仪和日本关东军司令本庄繁的蜡像栩栩如生,写字台,沙发,装饰品,瓷器,茶杯都按历史复原。室内装修的精美和布局的巧妙即使是今天的别墅也远远不及,房间普遍大开间,小进深,走廊宽大,楼层举架都在四米左右,室内宽敞明亮,家俱摆放有很多讲究,让人感觉舒适。

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缉熙楼后是勤民殿,是溥仪进行重要政治活动和参见宾客的地方。建筑按照日本皇宫风格建设,布局考究,各类部门应俱全,从总务处到内侍处,到会计科,处理皇室后勤保障事宜,从部门的齐全可以看出日本人精于管理,目标责任都十分明确。伪皇宫最大的建筑是同德殿,顾名思义,是伪满和日本同心共德之义,但是溥仪怀疑这里被日本人安放窃听装置,所以基本不来。同德殿后有一长廊,上面贴满照片,都是各级领导来伪皇宫进行参观的照片,很多前国家领导人基本都到过这里,缅怀历史,吉林和长春市的历届领导人也对这里的建设倾注了很多心血。

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走出同德殿,我们参观了“从皇帝到公民”展览,展室内用大量珍贵的历史照片和文物来体现了末代皇帝溥仪三次当皇帝,最后成为战俘,被新中国改造为公民的历史事实。有几张图片和资料让我深受震动。一是清代世系图,让人不解的是清代最后三位皇帝,同治,光绪,宣统,均无儿无女,与清代开国皇帝努尔哈赤的16子8女到康熙的35子20女相比,连续三代没有后人,也难怪清朝走向灭亡。

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另一让我关注的是民国天津法院关于受理溥仪离婚的送达书,在上世纪20年代,法院就有了反腐败的纲领,在文末下有“本件送达不收分文如有勒索准其告发”的字样。还有就是新中国成立后溥仪与最后一位妻子李淑贤的结婚证。珍贵的历史照片有毛主席与溥仪的合影,主席的笑容满面与溥仪的诚惶诚恐形成了鲜明的对照。

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紧临同德殿的是东御花园,让人感觉花红柳绿,奇花异草众多,另外中间有观鱼池,不是何品种,金鱼近尺长,足有斤重。穿园而过是百年火车头,本世纪初在吉林和黑龙江交界附近地区挖掘出的百年火车头,通过英文标签可以看出是在1892年由俄罗斯制造,在当时引起了吉林省的轰动。

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最后一站是东北沦陷展览馆,其他的历史图片和展览与我见过的大同小异,引起我注意的是当年伪满洲国的一些宣传画,这些画作制作精良,特别有欺骗性,还有当年日本出版的一些侵华画报,非常具有历史价值,日本奴化东北和占领中国的野心溢于纸面。还有日本人在统治东北时期制造的若干惨案,让人发指,只知道有南京大屠杀,而日本人在东北制造的血案的残忍不亚于在中国的其他地区。来到出口,我有些精疲力尽,不过我又一次接受了教育。忘记历史就意味着背叛,伪满洲国的历史就是中国人反抗日本侵略的历史,溥仪的个人人生轨迹就是一部中国历史最生动的写照。

读史而知今,更为未来。历史不会重写,但是人生可以改造。

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