汤圆是大众小吃，也是元宵的节令食品，南北各地都有。元宵在农历正月十五，正置月中，我老家就把过元宵叫作过月半。过月半不吃汤圆，家家户户都吃月半粑子。
做汤圆并不复杂，糯米浸水，石磨碾成米浆，沥水，米泥压实后，抠一坨在掌心滚揉几回便成。
小时候，一年也吃不了几次汤圆，农闲时，母亲才有时间做汤圆。白胖胖的汤圆素白圆润，下到开水锅里，一开始全都沉在锅底，安安静静的。煮上一会儿，便一个个浮起来，圆滚滚漂在水面。母亲嘴勤，喜欢打比方、说道理。她说，刚泡起来的汤圆轻浮，表里不一，夹生货，还要点两次凉水，细火慢慢煮，这样才能让它面子里子一样柔软。母亲说的是汤圆，现在想来，她朴素的比方中藏着做人的道理。
我家吃汤圆用的是粗制陶碗，调匙、筷子也不讲究，若是温度适中，一口一个地入口，在口中翻滚两回合，便顺溜溜地落喉而下。有没有人坐在窗下，香案之上，银白的小瓷碗盛着三五汤圆，稠稠的汤面上飘着桂花、芝麻，银匙或者朱箸搁在碗沿，看着窗外的圆月，想着念想的人从远方策马而来……这场景我没见过，倒是见过电视剧《红楼梦》里湘云吃汤圆烫了嘴巴的画面。《红楼梦》原著中没有这个情节，不过这种杜撰倒也贴合湘云大大咧咧的性格。
吃汤圆，既饱口腹，也图个圆的吉利。人要团圆，日子要圆满，把美好的念想，全都揉进这糯米面皮里头。不过各地的吃法，差别可就大了。江南一带多半是甜口，黑芝麻拌上猪油，咬开一口，香甜流出来，软糯油润。我早年在沙市吃过一次咸汤圆，馅料是剁碎了的腊肉、萝卜、豆腐干。我特爱吃甜汤圆，第一次吃到咸汤圆时，尽管味道别别扭扭，还是觉得别有一番风味。北方不叫汤圆，叫元宵，是摇出来的，皮要厚一些，油炸水煮都可以。福建广东那边，冬至比元宵更看重吃汤圆，还会搓红白两种汤圆，拿来祭祀后，再一家人分食。
往前追溯，晋代的时候，这种糯米圆点心叫“牢丸”，但那时候还不跟元宵节挂钩，只是普通吃食，人称它是汤圆的原始雏形，直到南宋，才有了“浮圆子”这个名字，上元佳节吃“浮圆子”的习俗才算真正兴起。南宋周必大写过一首汤圆的诗，诗云“星灿乌云里，珠浮浊水中”（《元宵煮浮圆子》）寥寥十字，锅里汤圆浮沉的样子，读来如在眼前。周必大的这首诗是自古以来写汤圆的第一首诗。所以，苏东坡等北宋之前的诗人没有一人写过汤圆。陆游长于南宋，写尽了上元节的灯火繁华，却偏偏没有专门写过这一碗吃食。
数不尽的吃食都是古代诗人笔下的尤物，唯独象征中国传统文化的汤圆没能走进他们笔墨。汤圆生不逢时啊。
奇怪的是，近代也没有多少文人专门写汤圆，只是零星提起过汤圆。周作人写小孩子不去看花灯，反倒跑到厨房看煮元宵；梁实秋写尽了人间吃食，却没有为汤圆留下一篇文字，只是《北平的零食小贩》（《雅舍谈吃》散文集收录）中说，北平没有汤圆，只有元宵，因为袁世凯称帝时，元宵音同“袁消”才改称汤圆，以至有民谣说，洪宪当年传禁令，沿衔不许喊元宵。汪曾祺美食散文写得呱呱叫，却也只是在写元宵节时提过汤圆一笔。湖南人是爱吃汤圆的，沈从文也该是吃过的，他也没专门写过汤圆。他在《从文自传》中，写过河街小摊上的一碗汤圆，不过沈老写的是漂泊心境，不是汤圆的滋味。
《红楼梦》荣国府常有元宵夜宴，喝完汤后会捧上一碗碗元宵。文字极简，寥寥一笔带过，不写甜香，不写馅料，只写佳节宴席之上，这道象征团圆的节物，连戏班的孩童也分得一份热食。
吃汤圆，也有不少民间讲究。不少地方讲究吃双数，图个成双成对。有的人家碗底要留点汤水，寓意年年有余。还忌讳把汤圆煮破，觉得破了兆头不好。其实在我看来，汤圆煮破了也无妨，馅流在汤里，喝起来反倒更甜，大可不必拘泥这些虚玄的说法。
现在的汤圆品种有很多，馅料五花八门，花生、桂花、玫瑰，什么都有。可总觉得，还是从前家里煮出来的那一碗更有味道。所以，但凡吃食，不在于食材有多金贵，而是那一份一家人围坐在一起的和和睦睦的气氛。
2026/08/28
（ 选稿：灿烂阳光 审核：晓舟同志 ）
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评论列表（6条）
元宵佳节，和家人共享汤圆，滋味温暖又美好🥣
南方的汤圆，北方的元宵，都是元宵佳节必吃的美食，吉祥，圆融，浓香入心。
汤圆相貌好，味道好，寓意好！
这种节令食品也分地域习俗而略有差别。但寓意是一致的。
我知道元宵是看电影《夺印》里“何书记，吃元宵了。”。小时候在新疆塔城地区没有这个，吃的单一，就是白面。第一次吃元宵是到了济南后我奶奶买回来的元宵，我爷爷煮的。汤圆是最近这几十年才在超市买的。
听说南方的煮汤圆如同北方的煮水饺，都忌讳煮破。不过北方煮水饺，如果破了，必须说挣了。
汤圆我就爱吃甜的，那种猪油白糖黑芝麻做的馅料，对咸汤圆我是一点也爱不起来，觉得但凡是糯米粉做的食物跟甜味搭配才能给人美好的口感。